На практике операции выполняются в обратном порядке. Сначала бампер ремонтируется, потом окрашивается. Технология, при которой в первую очередь производится покраска и только потом ремонт бамперов, противоречит здравому смыслу. Сам процесс восстановления можно разбить на четыре этапа:
- подготовка к ремонту;
- ремонт;
- подготовка к покраске;
- покраска.
Готовимся к ремонту
Набор инструментов для покраски и ремонта бамперов.
Прежде всего, очистите снятый бампер от пыли и грязи, снимите кабели, шины и другие детали, если таковые имеются, проведите тщательный осмотр с внешней и особенно с внутренней стороны, определите повреждения и методы реставрации. Наметьте маркером места сколов и трещин. Для восстановления отсутствующих фрагментов потребуется их полное изготовление или вырезка соответствующих частей из пришедших в негодность идентичных бамперов. Если намечается ремонт такого типа, то заранее подготовьте уже изготовленные фрагменты, либо негодный бампер для вырезки таких элементов из него.
Подбор инструмента и расходников
Инструменты, приспособления и материалы, необходимые для работы, заранее разместите в таком месте, чтобы они были под рукой и не создавали помех в работе. Минимальный набор для ремонта и покраски бампера: газовая горелка, электрический паяльник, степлер со скобами соответствующей длины, шлифмашинка с кругами разной зернистости, пинцет, краскопульт, набор шпателей, компрессор, грунтовочный пистолет. Впрочем, о покраске и подготовке к ней речь пойдёт ниже.
Применение простого паяльника с бензиновой паяльной лампой менее эффективно и более опасно. Надо также учитывать, что использование открытого пламени горелки и лампы повышает риск возгорания. А потому огнетушитель далеко убирать не надо.
Материалов (не включая ЛКМ) потребуется немного, но без шлифовальной шкурки (наждачной бумаги) различной зернистости не обойтись. Это бумага марок Р80 – Р180 с крупными зёрнами и мелкозернистая марок Р400 – Р800. Необходимы также ветошь, всякого рода салфетки. Вода и моющие средства – непременные атрибуты любого ремонта. Уайт-спирит или другая жидкость для обезжиривания поверхностей применяются как при покраске, так и при ремонте. Поэтому ими тоже запаситесь заранее.
Ремонтируем
С какой конкретно операции начинать сам ремонт никакими инструкциями не регламентировано. Важно в точности соблюсти технологию самих операций. Трещины устраняются пайкой электрическим паяльником. Перед тем как начать пайку, надо обезжирить уже очищенные предполагаемые швы. Начинайте пайку с внутренней стороны бампера. Это даст вам возможность наглядно определить свойства материала, из которого он изготовлен, позволит выработать необходимые навыки и избежать ошибок при пайке с наружной (лицевой) стороны. Выдержать толщину шва по всей длине трещины вы обязаны, иначе при последующей обработке неизбежны дополнительные проблемы, да и прочность шва от перепадов толщины не выиграет. И будет после ремонта покраска бампера для вас утомительной задачей. Если не сама покраска, то подготовка к ней точно.
Увеличить прочность соединения можно, укрепив дополнительно шов скобами с помощью степлера. Допускается установка их пинцетом в разогретую паяльником пластмассу по всей длине шва на расстоянии 2–3 см друг от друга. Укорачивать скобы надо по мере необходимости, так как толщина материала, из которого изготовлен бампер, может меняться на протяжении длины поврежденного участка. Не допускается выступание скоб с наружной стороны бамперов. Также недопустима и установка скоб на лицевой стороне. Причина проста – на месте установки образуются неустойчивые зоны из-за разности коэффициентов теплового расширения разных материалов, расположенных рядом. Именно в таких точках существует наибольшая вероятность появления микротрещин, а впоследствии и отслоения краски.
На место отсутствующих частей после тщательной подгонки желательно припаивать части, изготовленные из такого же материала. По краям встраиваемого фрагмента сделайте фаски на 25% глубины с каждой стороны. Аналогично поступите и с краями бампера, к которому будет припаян фрагмент. В процессе пайки заполняйте фаски кусочками расплавленного материала, приглаживая их паяльником для получения ровной поверхности. После выравнивания шва армирование его стеклотканью допускается только на внутренней стороне. Стеклоткань должна не менее чем на 1 см выходить за пределы шва с каждой стороны. Наклейка её производится эпоксидной смолой либо клеем. Для застывания смолы необходимо минимум 24 часа. Время окончательного застывания клея указано в инструкции по его применению.
Подготовка к покраске
Закончив с пайкой необходимо выровнять швы, применяя шлифовальную машинку и наждачную бумагу, и подготовить изделие для шпатлёвки. Но она как раз завершает ремонт и вскрывает не замеченные ранее дефекты пайки. Кроме того, во время первичной шлифовки убирается старая краска. Те же операции, выполненные после нанесения шпатлёвки, а потом после грунтовки, несут только декоративные функции. Именно такой порядок предполагается при ремонте и покраске бамперов.
Шлифмашинкой с крупнозернистым кругом проведите черновую обработку. В местах, где механизированная обработка невозможна, сглаживание швов производится вручную. Ошкуривание начинается с выравнивания наиболее крупных выступов и впадин шкуркой марки Р80. Постепенно её надо менять на мелкозернистую наждачную бумагу, применяя в конце марки не ниже Р240. После окончания шлифовки поверхность надо обезжирить.
Следующий этап – шпатлёвка. Готовую шпатлёвку наносят с помощью шпателя тонкими слоями до полного сглаживания впадин и выступов, которые можно определить визуально. После окончания этой операции необходимо дождаться полного отвердения материала. Различные виды шпатлёвок застывают с разной скоростью. В среднем на это требуется не меньше часа. После этого начинайте шлифовку шкуркой зернистостью от Р260 до Р400. Допускается, а иногда даже желательна влажная шлифовка. Эта операция будет последней перед покраской, и проводить её надо особенно тщательно.
Покраска
Нанесение грунтовочного слоя.
Сам процесс состоит из трёх операций: грунтовка, собственно покраска и лакирование. Цвет грунта, который вы хотите использовать, должен гармонировать с цветом краски. Резкое отличие грунта и краски по цветам будет сразу заметно при появлении микротрещин. Особенно это проявится, если покраска переднего бампера выполнена грунтом и краской разных цветов. Передняя часть авто больше подвержена ударам посторонних предметов при движении, что повреждает верхний слой краски. Покраска заднего бампера допускает применение грунта даже контрастного цвета.
Готовый грунт наносится грунтовочным пистолетом от края поверхности до её середины полосами, перекрывающими друг друга на 50%. Следующий слой грунта накладывается поперек предыдущего. Два слоя вполне достаточно. Шлифовку грунта лучше проводить без применения воды наждачной бумагой марок Р400-Р800. Учитывая, что это окончательная шлифовка, зернистость бумаги должна быть минимальной. Срок высыхания грунтовки должен быть не меньше двенадцати часов.
Технология окончательной покраски мало чем отличается от технологии грунтования. Такой же порядок движения краскопульта, одинаковый процент перекрытия полос. Вот только сопло в краскопульте надо поменять на меньшее да снизить давление воздуха от компрессора. И высыхать краска должна не менее суток.
Завершающая операция – лакировка. Лучше воспользоваться готовой лакировочной смесью. Напылить её на высохшую краску надо 2-3 слоя в зависимости от марки лака. Остаётся только отполировать бампер полировочной пастой и вымыть автошампунем.
