Технология локальной покраски авто баллончиком

Покраска авто баллончиком проводится в том случае, если повреждения лакокрасочного покрытия незначительные, а значит, можно сделать ремонт своими руками, а не везти машину в автосервис.

Преимущества покраски авто баллончиком

Использование аэрозольных красок и лаков не требует специальных навыков.
Аэрозоль обеспечивает качественную прокраску даже в труднодоступных местах на кузове автомобиля (изгибах, выемках и т.д.).
Нет необходимости покупать такие инструменты, как краскопульт, валик или кисти.
Покраска баллончиком – это экономичный вариант ремонта локальных повреждений авто.

Тем не менее, не стоит обольщаться и думать, что баллончик может решить все проблемы. С помощью такой краски и лака целесообразно подкрашивать бампера, пороги или участки внутри кузова (стойки и т. д.), т. е. те места, которые не бросаются в глаза. При нанесении такого состава на капот, дверь и другую большую и хорошо просматриваемую плоскость, будут видны пятна.

Список необходимых материалов и инструментов

• базовая эмаль в виде аэрозоли;
• баллончик с красящим пигментом нужного цвета;
• прозрачный лак на основе полимеров;
• наждачная бумага;
• шпатлевка;
• антисиликон;
• антистатические салфетки;
• рубанок для зачистки;
• грунтовка;
• полиэтилен или газеты для защиты поверхностей, не подлежащих покраске;
• скотч;
• рабочая одежда, в том числе резиновые перчатки и респиратор.

Подготовительные работы

Пример обезжиривателя.

Покраска автомобиля баллончиком, как и полный ремонт лакокрасочного покрытия, требует тщательной подготовки. Как выполнить ее своими руками?

Этап первый: очистка и обезжиривание дефектных участков

Подготовка машины к покраске начинается с мойки. Используйте теплую воду с добавлением подходящих чистящих средств. После полного высыхания поверхности проводится обезжиривание: сначала кузов обрабатывают безворсовой салфеткой, смоченной в антисиликоне, а затем насухо вытирают чистой.

Те участки кузова, которых покраска не затрагивает, укрываются пленкой или газетами.

Этап второй: шпатлевка

Выбор шпатлевки для выравнивания дефектных участков зависит от серьезности повреждения. Если речь идет о небольшой трещине или царапине, например, вмятине от гвоздя радиусом около 8 – 10 мм и глубиной 5 мм, подойдет мягкая шпатлевка. Более глубокие и обширные повреждения шпатлюются составом на основе стекловолокна.

Но не стоит забывать и о рихтовке поверхности. Шпатлевка сама по себе не может решить все проблемы. Если нанести слишком толстый слой, она просто отвалится (со временем). Так что, если есть возможность, требуется выровнять значительные повреждения монтировками (большими отвертками) и молотками, но при этом не допускать образования«хлопунов» (при работе с большими плоскостями). Так как это приведет к увеличению рабочей поверхности (с целью создания напряжения на краях вмятины), а возможно и к использованию сварки (чтобы «стянуть» металл).

Непосредственно перед нанесением на поверхность авто в шпатлевку добавляют отвердитель (2-4% от объема готовой смеси). Чем больше отвердителя вы добавите в шпатлевку, тем быстрее она будет сохнуть. В то же время большое количество отвердителя делает шпатлевку более хрупкой.

При помощи двух шпателей состав тщательно размешивают до получения однородной массы. Шпатлевать следует быстро, потому что через 5-7 минут начнется схватывание и в смеси будут появляться комочки. После этого никакие работы со шпатлевкой проводить нельзя.

Не накладывайте на шпатель сразу много шпатлевки: оптимальным считается объем, равный ¾ площади шпателя. Шпатлевка наносится поперек царапины или трещины, а выравнивается – вдоль. Так повреждение по максимуму заполнится составом, а обработанная поверхность будет ровной.

Шпатлевка места дефекта.

Полное высыхание покрытия из шпатлевки происходит в течение получаса при температуре 20 — 25°С. После этого его шлифуют шкуркой Р60 – Р180 (при работе с твердой стекловолоконной шпатлевкой) или Р180 – Р320 (для мягкой шпатлевки), но только с использованием специального рубанка, доски или куска плотной резины (ни в коем случае не руками, так как при ручной шлифовке неровности не убираются — пальцы просто повторяют контур дефекта), и оставляют примерно на сутки, чтобы шпатлевка хорошо «легла».

Если между шпатлевкой и дальнейшей обработкой дефектного участка не выдержать достаточно времени, выравнивание будет неэффективным, так как, скажем, шпатлевка на основе стекловолокна во время высыхания дает усадку.

Пока сохнет шпатлевка, уделите время очистке шпателей растворителем, чтобы сохранить их для дальнейшего использования.

Если после шлифовки поверхность окажется не совсем гладкой, можно провести обработку жидкой шпатлевкой. Это средство по консистенции и свойствам напоминает грунт и наносится распылителем. Жидкая шпатлевка способна заполнить мельчайшие трещины и поры, образовавшиеся на покрытии после абразивной шлифовки.

Особенно актуально использование жидкой шпатлевки летом, когда из-за жары обычная шпатлевка слишком быстро высыхает, что приводит к образованию в ней пор, которые впоследствии проявляются на краске. С другой стороны, жидкую шпатлевку придется долго счищать наждачной бумагой, так что во всем требуется мера.

Этап третий: грунтовка

Для локальной грунтовки кузова автомобиля целесообразно применять грунт в виде аэрозоли: это сделает процесс более быстрым и менее трудоемким.

Если же под рукой нет готового состава, вы можете приготовить его сами: банка с материалом тщательно взбалтывается, затем жидкий грунт смешивается с растворителем и отвердителем в отдельной емкости, после чего процеживается через одноразовый фильтр или капроновый чулок и наносится на поверхность при помощи распылителя. Объемы каждого из компонентов рабочего состава обычно указываются на упаковке грунтовки.

Перемешивать смесь можно только чистым деревянным приспособлением, например, палочкой или линейкой. Помните, что готовый грунт годен к употреблению в течение 1 – 2 часов, поэтому не переусердствуйте.

После полного высыхания загрунтованного покрытия проводят обезжиривание и шпатлевку специальным акриловым составом. Работать следует резиновым шпателем. Хотя такой подход оправдан не всегда. Часто можно просто зашкурить грунт рубанком и резиной (комбинируя), а закончить зачистку руками. Это сэкономит немало времени и материалов.

Здесь же проводится подготовка областей, где новый лак будет переходить на старый. Существует два способа. Первый заключается в матировании переходных участков скотч-брайтом с абразивной пастой, а второй – в шлифовке поверхности наждачной бумагой Р1000 – Р1200.

Заключительный этап подготовки к покраске – это финишное обезжиривание. Работаем двумя салфетками: одной наносим антисиликон, другой снимаем его излишки вместе с загрязнениями. Этой процедурой мы решаем сразу две задачи: обезжириваем поверхность под покраску и удаляем посторонние частицы, оставшиеся после подготовительных работ.

Следует подготавливать к покраске участок немного большей площади, чем само повреждение, чтобы переход между отремонтированной областью и остальной частью кузова авто был более плавным.

Локальная покраска автомобиля: тонкости технологии

При проведении частичной покраски кузова авто следует быть предельно внимательным к тому, чтобы область распыления базовой эмали не превышала область предварительной подготовки покрытия, то есть не выходила за периметр заматованной поверхности. При этом лакировка дефектного участка должна немного перекрывать свежеокрашенную область и лечь точно на границе матирования.

Покраску следует проводить в чистом, хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что в нем нет пыли и летающих насекомых: они могут стать причиной появления дефектов на свежеокрашенной поверхности автомобиля.

Непосредственно перед покраской баллончик встряхивают в течение 3 минут. Перед нанесением на кузов авто следует протестировать краску на какой-нибудь старой автомобильной детали. Точно следуйте инструкции, указанной на упаковке, причем не только тем требованиям, которые связаны с нанесением пигмента, но рекомендациям по сушке покрытия. Если верхний слой краски уже высох так, что к нему не прилипают пальцы, это еще не значит, что покрытие просохло на всю его толщину, поэтому не спешите, выдерживайте столько времени, сколько положено.

Чтобы не ждать, пока краска высохнет при комнатной температуре (20 — 25°С), допускается использование строительного фена: подогревая поверхность, он обеспечивает максимально быстрое высыхание лакокрасочного слоя. Этот метод сушки особенно эффективен при локальном ремонте кузова, так как струя горячего воздуха из фена воздействует на покрытие точечно.

Тем не менее, использование фена опасно, так как можно запросто перегреть краску (если она белая, то это станет видно по желтоватому пятну) и все придется переделывать. Следовательно, если время позволяет, лучше избежать использования фена.

Покраска и лакировка поврежденных участков авто баллончиком

Локальная покраска баллончиком.

Все работы должны проводиться в условиях комнатной температуры.

Наносим базовую эмаль. Баллончик должен находиться на расстоянии не менее 30 см.

Проводим окраску пигментом в виде аэрозоли. Для максимально качественной прокраски участка требуется нанесение 2 – 3 слоев с обязательной сушкой каждого в течение 10 – 15 минут. С каждым новым слоем слегка расширяем область окрашивания, чтобы обеспечить более плавный переход цвета. Когда все слои будут нанесены, выдерживаем 20 – 25 минут, чтобы пигмент полностью высох.

Лакировка баллончиком проводится тем же методом, что и покраска. Рекомендуется использовать краску и лак одной марки. Для красок типа «металлик» использование защитного лака является обязательным. Приступать к лакировке в этом случае можно только после получасовой просушки покрытия. В течение 15 – 20 секунд после нанесения последнего слоя лака область перехода новой лакировки на старую следует размыть. Для этого она обрабатывается специальным аэрозольным растворителем. Состав наносится краем факела и только на край поврежденного участка. После полного высыхания лака поверхность тщательно полируют.

Полировка

Покраска машины баллончиком подразумевает не только нанесение на дефектные участки краски и лака, но и тщательную полировку покрытия. Желающим выполнить ее своими руками следует действовать по следующей схеме:

1. Полировка проводится в закрытом помещении или, по крайней мере, в тени, чтобы полироль не высыхала слишком быстро.
   

   Работать на улице в тени – крайняя мера. При порыве ветра на наждачную бумагу во время зачистки может попасть пыль, а всего нескольких песчинок достаточно, что бы перечеркнуть результат работы.

2. Полировка может быть абразивной или защитной.

Пример абразивной полировки.

В ходе абразивной полировки оксидный слой краски и дефекты шлифуются шкуркой, а затем поверхность обрабатывается абразивной пастой. После всех процедур покрытие еще раз внимательно осматривается, и при необходимости проводится доработка оставшихся изъянов.

Если цвет краски темный, то шлифовать покрытие нужно особенно внимательно. Используйте шкурку Р2500. Полировка абразивной пастой проводится при обязательном увлажнении и поверхности, и полировального диска. Сначала покрытие полируется на малых оборотах, затем скорость вращения диска увеличивается до 1500 оборотов в минуту.

Медленно двигайте машинку вверх – вниз и влево – вправо, не нажимая на нее: полировка должна проводиться только под давлением собственного веса инструмента.

Держите под контролем температуру полировального круга и кузова: перегрев не допускается. Если абразивная паста начнет подсыхать, увлажните ее, но так, чтобы вода не попала на лакокрасочное покрытие. После полировки абразивом поверхность дополнительно обрабатывается мягким кругом и финишной полиролью.

Светлые покрытия полируют жестким диском и обычной пастой.

Пример защитной полировки.

Защитная полировка – процесс менее трудоемкий. Защитная полироль наносится на кузов тонким слоем, а затем быстрыми круговыми движениями втирается в покрытие.

В зависимости от компонентного состава защитные полироли работают по-разному. Полироли на основе воска сохраняют свое защитное действие до 4 – 6 моек, а тефлоновые составы смываются только после 12-14 моек.

Таким образом, локальная покраска и лакировка автомобиля баллончиком – это экономия денег, времени и сил. Вам не понадобится дорогостоящее специально оборудование или особые малярные навыки.

При этом покрытие на отремонтированных участках нисколько не уступает по качеству заводскому лакокрасочному покрытию.