Если покраска автомобиля будет проводиться компрессором, значит, в этом процессе обязательно будет участвовать пневматический краскопульт, так как оба эти приспособления являются незаменимыми элементами оборудования для распыления жидких шпатлевок, грунтовок, автоэмалей и лаков.
Процесс реставрации и покраски кузова авто – это процесс трудоемкий и требующий значительных временных затрат, особенно если вы не можете назвать себя профессиональным маляром. Предлагаем уделить внимание основным этапам кузовного ремонта с покраской, а именно:
- подготовке рабочей зоны;
- мойке и обезжириванию автомобиля;
- шлифовке старого лакокрасочного покрытия;
- шпатлеванию;
- грунтовке;
- собственно покраске;
- лакировке.
Подготовка гаража и инструментов
Покраска автомобиля должна проводиться только в идеально чистом помещении. Для этого компрессором тщательно обдуйте стены и потолок гаража, не забывая уделить особое внимание углам, а также вымойте пол. Если этого не сделать, то осевшая пыль может превратить свежеокрашенную поверхность кузова авто в подобие наждачной бумаги. Все лишние предметы и элементы обстановки гаража на время проведения малярных работ лучше вынести, чтобы они не загромождали помещение и не загрязнились лакокрасочными материалами.
В гараже должно быть в меру тепло и сухо. Идеальная температура – 20 — 22°С.
Не забудьте также про хорошее освещение и исправную вентиляцию.
Необходимое оборудование для покраски автомобиля.
Необходимые инструменты и материалы
- краскопульт со сменными соплами для грунта и краски;
- компрессор;
- болгарка с абразивным кругом или шлифовальная машинка;
- набор резиновых шпателей;
- абразивная шкурка разной зернистости;
- обезжириватель;
- безворсовая ветошь;
- шпатлевка;
- грунт;
- автоэмаль;
- лак.
Мойка авто
Покраска авто краскопультом и компрессором проводится только при условии идеально чистой поверхности. Конечно, в процессе подготовки автомобиля к окрашиванию на нем еще появятся технологические загрязнения, но пыль, дорожные смолы, масла следует удалить в самом начале, желательно на мойке.
Если же вы решили помыть авто самостоятельно, лучше делать это с помощью специальной автомобильной косметики. Засохшую грязь необходимо сначала обильно смочить водой, а затем аккуратно удалить. Ни в коем случае нельзя использовать абразивы!
Автомобильный шампунь разводится в емкости на 7 литров, а затем наносится на кузов с помощью губки. После этого средство смывают большим количеством воды, а автомобиль вытирают насухо и обезжиривают уайт-спиритом или специальным обезжиривающим составом-антисиликоном.
Осмотр кузова
После мойки проведите осмотр кузова автомобиля на наличие деталей, подлежащих рихтовочному ремонту и реставрации. В любом авто есть следующие зоны риска:
- стыки элементов кузова;
- стойки;
- пороги;
- крылья;
- днище.
Именно на этих участках чаще всего появляется ржавчина. Иногда достаточно вскрыть пузырек ржавчины и провести механическую зачистку или травление химическими средствами, чтобы очистить металл под покраску. В более сложных случаях приходится вырезать ржавые куски деталей и приваривать заплаты. Проводить рихтовочные и сварочные работы в условиях гаража проблематично, так как необходимо иметь определенную сноровку и профессиональный инструмент.
Демонтаж
Защитите ненужные для покраски места специальным скотчем.
Если планируется полная покраска с помощью пневматического краскопульта и компрессора, то рекомендуем демонтировать все, что подлежит демонтажу, а именно:
- бамперы;
- ручки;
- элементы тюнинга;
- фары автомобиля;
- стекла;
- подкрылки;
- спойлер;
- накладки на пороги;
- двери;
- капот и крышка багажника;
- элементы оформления салона (можно оставить только торпедо, укрыв его пленкой).
Чтобы не покрасить лишнего, вооружитесь малярным скотчем и старыми газетами и защитите все участки кузова, не нуждающиеся в ремонте.
Если на кузове авто есть крупные вмятины, трещины и царапины, их необходимо отрихтовать. Только после этого приступают к шлифовке.
Шлифовка под покраску
Самые большие неровности шлифуются с помощью болгарки с абразивным кругом. Как правило, это сварочные швы и участки, где проявилась ржавчина. Далее проводится обработка крупнозернистой шкуркой Р60 – Р100. На больших плоских поверхностях можно задействовать шлифмашинку, а детали со сложным рельефом лучше зачищать вручную.
Обезжиривание
Перед работой с обезжиривателем наденьте респиратор и резиновые перчатки, так как это очень токсичное вещество. Используйте две салфетки: одной наносите обезжириватель на кузов автомобиля, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить технологические загрязнения вместе с остатками средства.
Будьте особенно внимательны к алюминиевым деталям авто: их можно обезжиривать только специальными составами.
Под действием обезжиривателя металл охлаждается, поэтому на свежеобработанную поверхность нельзя сразу же наносить краску: автоэмали хорошо ложатся только на поверхности с комнатной температурой.
Шпатлевание
Так производится шпатлевка автомобиля.
Шпатлевку необходимо смешивать с отвердителем непосредственно перед нанесением на деталь. Перекладывайте смесь со шпателя на шпатель до тех пор, пока она не приобретет однородный цвет и текстуру. Шпатлевка схватывается достаточно быстро, поэтому и работать с ней необходимо быстро и аккуратно.
Если повреждение кузова серьезное, неправильно укладывать на него сразу толстый слой шпатлевки. В дальнейшем она может треснуть прямо под лакокрасочным покрытием, вызвав его отслоение. Наносите наполнитель в 2-3 тонких слоя с промежуточной сушкой каждого около 15 минут. В целях экономии времени можно обрабатывать сразу несколько участков.
Когда шпатлевка полностью высохнет, проведите шлифовку, а затем – проявочный тест. Если у вас нет специального порошка, то в качестве проявителя может выступить обычная черная краска в баллончике. Распылите ее на зашпатлеванные участки кузова и оцените результат. Места, где требуется дополнительное нанесение наполнителя, сразу же обнаружат себя так же, как и выпуклости.
Если же поверхность практически ровная, ее доводят до совершенства финишной нитрошпатлевкой. Ее шлифуют мелкозернистой шкуркой Р240. При этом необходимо обработать не только сами зашпатлеванные участки, но и пространство вокруг них, чтобы переход между дефектным и неповрежденным местом на кузове не был заметен.
Грунтование
При работе с грунтом следуйте следующим рекомендациям:
- грунтуйте только обезжиренные детали;
- готовьте грунт непосредственно перед нанесением на авто;
- смешивайте грунт и растворитель только одной марки (исключение – 646-й растворитель);
- используйте мерные емкости;
- цвет грунта должен соответствовать цвету базового пигмента.
Грунт наносят в 2-3 слоя краскопультом. Каждый слой сушат 5-10 минут, иначе грунт «закипит». Инструмент необходимо держать перпендикулярно к поверхности, выдерживая расстояние в 25-30 см. Если была проведена зачистка детали до металла, первый слой грунта напыляется очень тонко, а последующие – нормальной толщины.
Загрунтованная поверхность сохнет в среднем 24 часа. После этого можно приступать к шлифовке кузова. Делать это можно «по-сухому» или «по-мокрому», вручную или с помощью шлифмашинки. Излишняя влага не принесет пользы металлу, а скорее, увеличит риск появления коррозии. Шлифмашинка ускорит процесс, но не сможет справиться с участками со сложным рельефом. Для зачистки под «металлик» используйте абразив Р600 – Р800, а для подготовки к покраске акрилом – Р400 – Р500.
Окрашивание автомобиля компрессором
Так происходит покраска автомобиля с помощью компрессора.
В начале нашего разговора о том, как полностью или частично покрасить авто из компрессора, хотелось бы сделать акцент на расстояние от покрасочного пистолета до детали. В среднем оно не должно превышать 35 см и не должно переступать нижний предел в 15 см. Опытные мастера наносят эмали и лаки первым слоем с расстояния в 15-20 см, а последние – с 30-35 см. Чем дальше находится краскопульт от поверхности, тем больше вероятность того, что краска начнет высыхать налету и, как следствие, на детали проявится шагрень. При чрезмерно близком расположении пистолета возможно появление подтеков.
Не менее важна и температура, причем не только воздуха в помещении, но и лакокрасочных материалов, а также самой окрашиваемой поверхности. Оптимальные условия – это 20-22°С и умеренная влажность.
Не забывайте и про спецодежду: малярную маску, резиновые перчатки и рабочий малярный комбинезон.
Первый слой краски всегда считается проявочным. Для него материал делают более текучим и напыляют на кузов очень тонко. Для полной покраски авто достаточно 1 литра. Этот слой необходимо просушить в течение 20 минут.
Последующие слои являются базовыми. Для них краску разводят с растворителем в другой пропорции, чтобы материал стал более вязким.
Если в процессе покраски вы заметили, что на деталь прилипло насекомое или другое инородное тело, не спешите сразу же удалять его руками. Подождите 15-20 минут, пока пигмент схватится, а потом возьмите пинцет или специальную межслойную салфетку и аккуратно снимите мусор.
На время высыхания эмали лучше держать автомобиль в закрытом гараже.
Лакировка
Если вы используете мягкий лак, то его следует наносить в 2-3 слоя. Твердые лаки наносят в 1.5 слоя. Опытные маляры делают лак, как и краску, более текучим для первого слоя и более вязким – для последнего. Не забывайте сушить каждый слой!
Когда лак высохнет, внимательно осмотрите покрытие. Если проявилась легкая шагрень, сошлифуйте ее мелкой шкуркой и заполируйте. С более серьезными дефектами дело обстоит сложнее: для удаления подтеков необходимо полностью снять верхний слой лака и нанести его заново.
